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3000元一桌私房菜被質疑,戳破一些高端菜係“神話”
2020-09-29 09:01:52 來源: 新京報
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  一些所謂的老字號炒概念、混圈子、坐吃名氣福利的招數不好使了。

  日前,一家主打私房菜,以“選料精、做工細和主人做什麼你就吃什麼”著稱的米其林餐廳被“噴”上了熱搜。

  一群微博大V前往這家人均消費過千元的餐廳,結果發現一桌菜擺盤難看、刀工粗糙,毫無色香味可言。據新京報報道,涉事餐廳隨後回應稱,該店實行套餐制,沒有單點菜一説。微博大V一行10人的確曾到店裏消費,點的是價格最低的套餐,3000元左右,包含18個菜品。針對相關質疑,該負責人表示會做好自己該做的。

  這事除了指向涉事餐廳,米其林美食指南也被群嘲。畢竟圖片裏那些“美食”不但砸了店家招牌,也砸了米其林招牌。

  對米其林“水土不服”的質疑早已有之。但米其林並非毫無借鑒意義,其評選標準涵蓋質量、口味、烹飪科學和技巧,還有廚師的創意與技術精準度,這也是現代飲食應有的標準。而遭遇群嘲的餐廳恰恰沒有做到這套標準,米其林餐廳、宮廷菜係兩大明晃晃的招牌,並沒有讓顧客享受到該有的美食和服務,反而只是淪為這家餐廳價格虛高、名不副實的幌子。

  比如,無論是米其林還是宮廷菜係,精致的擺盤都必不可少,“顏值即正義”在此也是真理。對比其他一些米其林餐廳,涉事餐廳的菜品,恐怕也是辱沒了“擺盤”二字。而不少食客曬出來的照片,也戳破其對外宣稱的“選料精、做工細”的神話。

  互聯網是有記憶的。長久以來,以涉事餐廳為代表的一些高端菜係、私房菜,有意無意通過蹭名人、編軼事為自己打造了不少光環,比如“某政要名人也排不上隊”“不許點菜,主人做什麼你就吃什麼”,作為一種話術或商家包裝營銷技巧,原本也沒人較真,吃得起的去飽個口福,吃不起的權當聽個熱鬧。

  怕就怕,有些商家宣傳做得好,唯獨忘記了把菜做好吃、做好看這個看家本領。然而,互聯網時代,打臉來得之快就像龍卷風。

  無論是這次被群嘲的宮廷菜餐廳,還是上次被打差評而引發風波的某老字號,都指向了一點:顧客不再好糊弄。互聯網時代,進餐廳之前看點評、吃完飯後寫點評,已成現代人的標配行為準則。一些所謂的老字號炒概念、混圈子、坐吃名氣福利的招數不好使了。

  涉事餐廳稱對方“點的是價格最低的套餐”的回應也讓人一言難盡,很容易讓人解讀出兩層意思:一不是我們能力不行,二是你們這個價格只配得上這個菜品。但這顯然站不住腳。餐廳按不同標準提供不同檔次的菜品,倒也符合經濟規律,但這不代表可以“看人下菜碟”,降低菜品質量和審美標準。

  飲食的審美不僅在于味覺,“色香味”也一向是中國飲食文化的追求。尤其是近幾十年間,隨著人們生活改善,“色香味”真的成了標準。

  被屢遭詬病的一些老字號和傳統菜,顯然需要看到這一點。尋找傳統烹飪中的精華並加以現代化改進,也是創新之路,但這種創新需要審美作為依托。販賣情懷、過度包裝不可持續,只有不斷精進菜品質量和審美眼光,才能真正配得上米其林美食的標簽,否則只會遭遇“名氣越大、反噬越大”的尷尬局面,像此次被群嘲的餐廳一樣,成了審美反面教材。

  此外,3000元一桌、人均幾百的餐飲消費,在當下餐飲反浪費的社會氛圍裏,也略顯扎眼。雖説反浪費並非一刀切地限制餐飲行業消費,但作為高端餐飲,如何結合自身經營理念,通過更加科學、精細的菜品研發和管理踐行節約理念,履行社會責任,也該納入此類高端餐廳的經營視野。□葉克飛(專欄作家)

【糾錯】 責任編輯: 馬若虎
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