丹巴縣甲居藏寨。馮軍 攝（人民圖片）

　　自峨眉山麓溯流而上，在穿過一個又一個公路隧道後，我們來到四川丹巴大渡河谷。猶如武陵打漁人走進桃花源般，眼前豁然開朗。

　　或許是對這個曾經的“女兒國”格外垂顧，上天慷慨賜予了這片河谷一塊塊平緩的坡地和開闊的河灘，讓人們能夠在此快樂安寧地繁衍生息。河灘上的許多雜樹正在吐綠，上千畝的櫻桃花燦若雲霞。不少佛塔、房屋和菜地散落在山水之間。更為難得的是，河谷裏修建了幾座水電站，攔起了大渡河的萬重碧波，形成一片又一片開闊的平湖。水面上野鳥翔集，青山倒影，宛如水墨丹青。

　　公路沿大渡河向前延伸，路邊的坡地和河灘地上，不僅聚集了許多新興的村鎮和工廠，還有包括四川民族學院在內的大中小學校。那些錯落有致的多層樓宇，全都裝飾成陽光般的淡黃色彩，給人溫馨明快之感。它們和遠處的丹巴縣城連成一片，鱗次櫛比成數十里現代城鄉景觀。

　　往前走，山前出現一座“魚通官寨”的牌坊，激起我們探訪的興致。在陡峭的山體上拐過若干急彎後，一道中式的紅漆大門出現在我們面前。也許因為春寒料峭，寨子裏幾乎沒有游客，一派安詳寧靜。我們不便打攪，只站在路邊的岩石上俯瞰，眼前是一大片古樸的藏式民居，高低錯落一直延伸到河谷。縱橫蜿蜒的水泥步道穿梭在迷宮一般的寨子裏，一些滄桑的古樹長滿官寨的房前屋後。

　　一位路過的藏家姑娘和我們交談起來。她説，這個寨子保護得很好但開放得較晚，所以平日的游客還不算多。我問：“你家在寨子裏嗎？”她搖頭道：“我家原來在河谷對面那片殘留着白雪的山坡上，後來搬下山住在河邊的移民新村裏。我是四川民族學院畢業的，就在河谷的水電站上班。”告別時，我祝福小妹工作愉快生活幸福，她回了聲“扎西德勒”。

　　魚通官寨後面有一處觀景&，可以觀賞大渡河第一灣。我們棄車登山，踏着公路上殘留的積雪向上攀援。站在觀景&&縱目望去，只見群山巍峨，一水中流。被逼成窄窄一線的大渡河，在大地的裂縫中左衝右突，畫出了一個“幾”字形大迴環，形成了一處大自然奇觀，令人驚嘆。

　　穿過下游的縣城，走進聞名遐邇的丹巴美人谷，那塊“東女國遺址”石碑，是對這片土地久遠歷史的注腳。撲朔迷離的東女國，現在僅存眼前的這片寨子。進寨的水泥路綢帶般纏繞山間，上百年的沙棘樹和肥厚的仙人掌長滿山坡。寨子裏停着不少小汽車，開着許多網紅民宿或旅游接待點。我們隨便走進其中一家，一位藏族阿媽熱情地迎了上來，端來凳子請我們歇息，又順手塞給我一把糖果和核桃。環視整個藏式院落，屋舍簇新，設施齊全，寧靜溫馨，是個休閒度假的好地方。

　　更引人注目的是藏羌碉樓，當地先民就地取材，巧手壘砌成這些非凡建築，歷經幾百上千年而不倒，實在是中國建築史上的奇蹟。在丹巴，碉樓被普遍保護得很好。主要為防禦而建的碉樓，有四角形、五角形不等，據説最具特色的就是這寨子左上方的八角碉樓，設計巧妙，八角勻稱，樓體似劍，直衝雲霄。

　　還有一處觀賞藏羌碉樓的好地方，那就是坐落在谷底的沃日土司官寨。這裡的碉樓雖不如八角碉樓那麼高大雄偉，但更多更密集，也更具代表性。碉樓之間分佈着古老的土司官樓和保存完好的藏羌民居，新修了古樸的山門、民俗廣場和文化墻等，讓我們對丹巴歷史文化有了更深了解。

　　黃昏時分，沿着大渡河谷，我們走進了聲名遠揚的甲居藏寨。這個有着上千人聚居的寨子，坐落在一塊略微凹陷但向陽的山坡上，房屋分佈與魚通官寨有些相似，也是自上而下分佈。只是這裡更靠近河谷，陽光、濕度更適宜。平整的旅游環線繞寨而建、直上山腰，一條條入村公路連接起寨裏人家。寨後山巔上雲纏霧繞、森林茂密，寨裏新栽的桃樹、梨樹和古老的沙棘、柏樹枝葉相牽。偶爾會看見地裏的青稞，正趁着早春旺盛地生長。

　　我們預訂的民宿在寨子中央，門前一塊平地可泊10來輛車。院門裝飾着紅黃相間的圖案，彰顯着康巴藏族的文化元素。寬敞的院子依山而建，三層樓房面朝河谷，可依欄杆喝茶聊天，亦可登上樓頂&&觀山望景。院子左邊的鐵架子上，挂着一長溜色澤鮮亮的香腸。院子中央是架着木柴的大火塘，可供晚間篝火晚會使用；火塘四週的條桌上，分別放着幾盒糖果、餅乾、花生、水果等組成的茶食，主人告知，正中是敬佛的，兩邊是敬客的，不可弄混了。登上屋頂遠望，絢麗的晚霞映照着巍峨的雪峰。一片雲嵐自河谷升了上來，和對面潔白的積雪融為一體，渲染出一片如夢似幻的景致。

　　晚餐時才發現，入住的游客竟不少，其間還有幾位來自成都的老外。我們品着風味獨特的牦牛肉火鍋，喝着老闆贈送的青稞酒，互致祝福，其樂融融。

　　“金沙水拍雲崖暖，大渡橋橫鐵索寒。”長久以來，大渡河以其洶湧奔騰的嚴峻面孔定格在我的腦海中。而今走過丹巴大渡河谷，讓我對這條河流有了新的感受。河谷裏的那些山水那些人，將成為溫暖而雋永的記憶。（朱仲祥）