俗謂主勤客雅，主人請客人點菜，表示敬意，而客人多是辭謝，並不越俎代庖做主點菜。

文/李寶臣

編輯/胡艷芬

　　平日社交，請客聚會是常有之事。宴客緣由很多，難以盡數。但無論哪一類飯局，除非事先已定好功能表，點菜時主人大都要客氣一番，請客人點菜，説些“諸位想吃什麼隨意點”之類的話。這不過是社交禮儀中的客套話而已。

　　俗謂主勤客雅，主人請客人點菜，表示敬意，而客人多是辭謝，並不越俎代庖做主點菜。若是關係極熟，又經常一起吃飯的朋友之間請客，主人再三懇請，客人點上幾道常吃的普通菜，也無不可，但切記一定把高檔佳肴的選擇權留給主人。

　　古往今來，宴請功能表的選擇實質上都遵循誰做東誰做主的規矩。請客人點菜與客人辭謝，只是必經的社交禮儀。應邀出席宴請，若把主人盛請點菜當作解饞的良機，藉此專挑高檔的、想吃而未吃過的佳肴大菜，就難免超出主人的消費預算與支付能力，陷主人于尷尬境地；反其道而行之，專挑低檔的普通菜肴，又容易造成誤會，讓主人感到難堪，認為這是在懷疑自己宴請的誠意與支付能力。

　　黃濬《花隨人聖庵摭憶》記，晚清翰林編修潘炳年在京城名館“廣和居”宴請幾位朋友，請新交的一位朋友居首席。“北都例請座客點菜。友意蔬價必廉，方春而功能表有王瓜（黃瓜），因點一器，食而美之，更而再三。潘變色，友乃弗覺。及席散，計黃瓜一味，值銀五六兩。潘乃貽書絕交。蓋燕京冬春王瓜，價絕昂，潘疑友人知之，而故以相窘也。”這位新交之友本意是想給主人省錢，但不明價錢，反而使朋友之間不歡而散，甚至到了絕交的地步。

　　北京冬季天寒地凍，舊時初春的黃瓜是本地反季節培育的洞子（溫室）蔬菜，投入成本極高而産量甚低，售價自然高昂。明王世懋《學圃余疏》講“王瓜，出燕京者最佳，種之火室中，逼生花葉，二月初即結小實。”《光緒順天府志》講，“京師二月有小黃瓜，細長如指，價昂如米。”黃瓜剛上市時，一根最低也要賣二兩銀子。二兩銀子在明清直到民國初年，可以買一百到二百斤白面。因之，潘見朋友再三點黃瓜食用而臉色大變，最終竟為此與之斷交。

　　此外，菜肴陸續上桌品嘗之後，不宜因個人口味喜好肆意貶低其味道與技法。應知，差評僅是針對廚藝味道而發，但廚師並不在場，宴請更不是廚藝菜肴的評判會，説多了，面上無光的可是請客之人。

　　公東聚餐可以各點各菜，公東即時下流行的AA制聚餐。倘有好吃者，不妨借鑒民國年間的“食會”運作方式。一個人的美食品嘗之旅難免孤單，一回吃不了幾個菜，所以拉上趣味相投的十個人，每人一年出資幾千元，交由召集人管理，議定好雙周或月餐例聚日期。食會聚餐時間一經確定，不能輕易變動，倘若有人因故不能出席，不單獨計費退款，但允許派人頂替出席。

　　當代人衣食不愁，吃館子乃是平常之事。改革開放之前並不如此，常吃館子只有極少數人能做到。那時常聽人發“我得攢錢吃頓烤鴨去”之類的宏願。那時吃頓烤鴨，吃的人可以炫耀很長時間。現在烤鴨已成家常菜，沒吃過倒成稀奇了。

來源：2023年4月19日出版的《環球》雜志 第8期

《環球》雜志授權使用，如需轉載，請與本刊聯繫。

更多內容敬請關注《環球》雜志官方微博、微信：“環球雜志”。