奢侈品行業搶人大戰仍在繼續。9月9日，LVMH旗下Givench紀梵希宣布挖來了競爭對手開雲集團旗下Alexander McQueen的創意總監Sarah Burton，填補了該職位近一年的空缺。Sarah Burton在2010年到2023年之間擔任Alexander McQueen的創意總監，她也是品牌創始人Alexander McQueen中央聖馬丁學院的同門師妹。

剛剛度過一年競業協議限制期的Sarah Burton將成為紀梵希的第八位設計師，也是繼Clare Waight Keller之後的第二位女性時裝設計師，並將於本週在巴黎喬治五世大道的工作室就任，其首個系列將於2025年3月在巴黎時裝周發布。

紀梵希的前任創意總監Matthew M. Williams於2023年底宣布將卸任。作為潮流圈的紅人，他曾是Ye的得力幹將和Lady Gaga的造型師，並在任職期間為品牌注入了不少標誌性潮流元素，比如鎖扣標識等，讓這個法國老牌得以觸達更多不同領域客群。而此次任命也意味着紀梵希將從前任創意總監Matthew M.Williams手下的街頭風格重回高級時裝路線。

顯然，LVMH集團正在為紀梵希傾盡更多心血。7月2日，LVMH集團宣布，任命前路易威登歐洲、中東及非洲區總裁Alessandro Valenti為紀梵希新任CEO。Alessandro Valenti在奢侈品行業有着數十年的豐富經驗，他曾在路易威登擔任要職，並成功領導該品牌在歐洲、中東及非洲地區的業務增長。

要客研究院院長周婷認為，此次任命説明紀梵希品牌的定位和産品風格會有轉變，也説明LVMH集團對於紀梵希寄予厚望，期望它成為像路易威登和迪奧一樣的高端時裝品牌。“消費兩極化直接導致品牌兩極化，傳統奢侈品牌將面臨高端化和大眾化的選擇，顯然紀梵希選擇了前者，要客研究院更看好走高端化路線的奢侈品牌，而走大眾化路線的奢侈品牌，未來前景堪憂，品牌生命周期將大幅縮短。”

近期，奢侈品行業的人員變動格外頻繁。不僅紀梵希，LVMH旗下品牌迪奧也於9月3日宣布，前Miu Miu首席執行官Benedetta Petruzzo將出任品牌董事總經理，負責供應鏈和産品團隊，這無疑給Miu Miu以及Prada集團帶來了重創。消息發布後，Prada集團股價曾一度下跌近10%至49港元，創下自2月以來新低。

與此同時，Gucci也正從LVMH集團挖來不少人才。品牌近日任命Davide Buzzoni接替Benjamin Cercio擔任全球傳播總監，向品牌執行副總裁兼首席品牌官Alessio Vannetti匯報。Davide Buzzoni此前在LVMH集團旗下品牌Loro Piana擔任全球公關和VIP主管，還曾在Prada、Burberry和Moncler等奢侈品集團擔任相關職位，而Benjamin Cercio也來自LVMH，曾在路易威登任職超16年。今年4月，Gucci還宣布前路易威登公關主管Stefano Cantino將成為Gucci首位副CEO，於5月2日起生效。

不僅於此，9月4日，Burberry宣布現任Gucci首席營銷官Jonathan Kiman加入公司擔任相同職位，Jonathan Kiman此前在Gucci任職時間超過十年，還在范思哲擔任過首席品牌官。此外，Burberry還宣布任命Laura Dubin-Wander擔任美洲區總裁，她在Maison Margiela母公司OTB集團、Coach和Dior等品牌均擁有工作經驗。

在走馬燈一般的人員變動背後，是整個奢侈品行業的動蕩。當下，奢侈品消費放緩，各大集團的業績也同樣陷入困境。

時尚領域專家張培英指出，人才的變動也證明了行業競爭的加劇以及業績的壓力，但從根本上來看，對行業是利好的，特別是創意總監的職位對於品牌的發展至關重要。

周婷則&&，當下奢侈品行業人員流動的核心原因是品牌面臨巨大壓力，希望通過換人改變現有局面，也説明整個奢侈品行業處於迷茫狀態，對未來缺乏判斷力，“通過挖人，複製別人的成功未必是最有效的辦法。奢侈品牌應當充分理解市場的發展周期，以及品牌本身的生命周期，基於商業變化趨勢，設計具有前瞻性的商業模式，而不是期待在別人的成功經驗裏尋找機遇”。（記者 藺雨葳）