“Made in 東大門”VS “Design in 東大門”

    不過，陳希等這些時尚圈的專業人士，卻很少穿“Ｍａｄｅ ｉｎ東大門”的衣服。

    “我們更注重剪裁，做工和面料。東大門的衣服有些設計樣子還不錯，但質量較差，穿過一季就不好再穿。為什麼叫‘韓流’？真的是流行一陣子就過去了，”她説。

    在陳希看來，韓國服裝面料相對匱乏，一些天然的桑蠶絲、羊毛羊絨等高端面料在東大門服裝中很少出現，這一季節做得比較好的是蕾絲類服裝。面料上的限制可能是東大門服裝質低的原因。

    韓國衣類小商品業協會理事長林炳鬥給出了更精確的數據：東大門售賣的服裝，高質量的僅佔１５%，剩下是５０%中檔的和３５%低質量的服裝。

    ６０歲的林炳鬥在時尚圈浸潤４０多年。他坦言，東大門的設計師僅在十天之內就可複製出一件歐美時裝周新品。從單純模仿，到在模仿的基礎上創新，再到完全的自主設計，是韓國設計界的必經之路。

    但東大門依然是最貼近時尚潮流和顧客需求的地方，不少韓國獨立設計師在這裡成長起來，然後走向世界。

    有韓國“時尚王”之稱的韓國知名時裝設計師崔范錫，便是從東大門這所“社會大學”畢業，從而走上了紐約時裝周的舞&，２１歲，他開始在韓國最大服飾批發市場東大門服裝批發市場練攤，並從那時起開始摸索服裝設計。

    “學校裏學到的都是死東西，而在東大門，每天接觸形形色色的人，讓我更熟悉消費者的心理。比如，都市的人喜歡深色系的衣服，海邊的人偏好花色，”崔范錫説。

    無數人幻想著籍由此處走向走上更加光鮮的舞&，也有人抓住了這些尋夢心理帶來的商機。位於Ｄｏｏｔａ地下一層的辦公室，林炳鬥正在準備服裝設計師培訓的材料。林炳鬥的協會匯集了幾十位從時尚圈退下來的老人，依然希望可以發揮餘熱。交納１５萬韓幣（約合人民幣８４７元）便可參加由於他們組織的一期時尚設計師培訓課程。

    “當然，能否成為設計師還要看你的悟性，才智和勤奮，” 林炳鬥説。