聖羅蘭對於眼下時裝界的重要性不可低估，因為他就像一個始終等待挖掘的寶藏。 伊夫聖羅蘭雖然早在2008年就去世，關於他的故事卻不斷醞釀發酵。早在2010年就有一部以聖羅蘭為對象拍攝的紀錄片《瘋狂的愛》問世，獲得了多倫多電影節的國際影評人費比西獎，在影迷中口碑甚好。今年則有兩部關於聖羅蘭的傳記影片問世，分別由加裏勒斯培（Jalil Lespert）和貝特朗波尼洛（Bertrand Bonello）執導，皮埃爾尼內（Pierre Niney）和加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）出演，於1月和5月登陸歐洲各大戲院。兩部電影從不同的角度描繪了聖羅蘭的一生的愛恨情仇以及其人與時尚産業千絲萬縷的關係，無論是更善於講故事的波尼洛還是更忠於還原事實的勒斯培，他們的作品勢必會重新喚起大眾對這位大師的懷念。
　　時尚圈一直流傳着“聖羅蘭是真正的大師，而拉格斐是真正的大爺”這樣一句略帶戲謔的話。話裏藏話，既褒獎了拉格斐在商業上的成功，同時也證實了聖羅蘭無懈可擊的時尚才華。聖羅蘭的設計既前衛又古典，他善於利用廓形修飾女性體型，也常從藝術領域汲取敏銳而豐富的靈感，自始至終力求高級女裝如藝術品般地完美。在他的手中，蒙德里安的冷抽象派繪畫變成了迷你裙，畢加索的和平鴿變成了摺紙似的連身裙，充滿野性魅力的獵裝以及為女裝帶來革命性變化的“吸煙裝”則與黃金時代好萊塢電影有着千絲萬縷的&&。在時裝之外，“鴉片”、“香檳”、“爵士”、“左岸”香水接二連三的推出，也讓他在生活方式這片領域大獲成功，而由他親自全裸上陣拍攝的廣告，更是堵死了同輩的嘴，截斷了後輩的路。
　　聖羅蘭的作品在世時屢屢被媒體抨擊為“過於激進”，但不可否認，他是對現代時裝發展貢獻最大的設計師之一。與生俱來的浪漫氣質、對色彩的精準拿捏，加上挑戰世俗的內心衝動，他的出世讓時尚徹底“活”了過來。由於聖羅蘭最初學習的是水彩畫，他的色彩搭配新穎奪目，呈現出明亮、輕巧的新氣象，給人以前所未有的視覺震撼，“看過他的服裝後，有的人大哭，有的人大笑”便是對他的作品最傳神的描繪。1998年夏天，法國世界盃足球賽開幕式上，球場變身天橋，300位世界名模身穿YSL時裝婀娜走過整個綠茵場地，那一刻近乎史詩般的場面，連上帝都要嫉妒。
　　真實的聖羅蘭隱藏在種種耀眼的才華、魅力與成就背後。2002年，由大衛特波（David Teboul）掌鏡的紀錄片《聖羅蘭，詮釋時尚大師的一生》（Yves Saint Laurent: His Life and Times）從某種程度上揭開了設計師性格扭曲的陰暗面，並試圖告訴觀眾，聖羅蘭的一生其實充滿了悲情色彩。“終其一生，他只愛上一個人，一個令他煩惱的人，那就是他自己。”片中出現了這樣的評價。面對機遇、競爭，他不停地折磨自己，2個星期畫出1000張設計稿，同員工合作製作出200件樣衣。在好作品層出不窮的20世紀七八十年代，幾乎離不開藥物和酒精，一度有自殺的傾向；到了1990年代，他用藥物代替了酒精，已經無法正常行走。每當大秀告終，需要他出來親自謝幕時，都不得不依靠終身伴侶皮埃爾貝吉（Pierre Berge）攙扶着走出來，那搖搖晃晃的身形讓時裝迷感到心痛。2000年，在接受知名時裝評論員凱茜霍林（Cathy Horyn）的訪問時，聖羅蘭承認，自己在床上花的時間最多。
　　紀錄片中有這樣一個場景，是聖羅蘭在面對記者提問時短暫的交心：最大的缺點是怯弱，最害怕的東西是孤獨，最喜歡的男性特質是放縱，最喜歡的藝術家是畢加索，最喜歡的音樂類型是巴赫和19世紀的歌劇，最喜歡的作家是寫出了《追憶似水年華》的馬塞爾普魯斯特，最喜歡的顏色是黑色。了解了這些，或許我們才能更加清晰地理解這位為了引起戀人的注意，故意把自己絆倒的“老小孩”。聖羅蘭對於個人作品的看法，也和坊間評價大相徑庭，譬如最為經典的“吸煙裝”，在過往的時裝話題中，人們總是説，這個設計為女性帶來了解放之類，其實，聖洛蘭並不贊成這種説法。他説：“穿褲裝的女人更女性化，而且超越了女性，我不喜歡喬治桑那套説辭。”他認為時尚就是女性態度的轉變，香奈兒和巴倫西亞加都做到了，而他還對時尚和風格做了區分，認為時尚帶有嘩眾取寵的因素，風格則更為純凈。
　　勒斯培執導的《聖羅蘭傳》無意對色彩斑斕的時尚行業做過多渲染，相反的，作為一名公開的同志，勒斯培更渴望大尺度地展現聖羅蘭和皮埃爾貝吉的同志情史。他讓人們看到，曖昧、害羞、神經質，時時刻刻在意他人的看法，同時又具有強烈自摧傾向的聖羅蘭，在不可動搖的情愛關係裏面，也有竭盡全力保護情人，使他遠離酒精、毒品和不良之人的另一面。
　　蘇珊特倫（Susan Train）在為《Vogue》撰寫的文章中，給這位設計泰斗留下了一個極佳注腳——“他有着極端化的人格特質，他擁有的很多，失去的更多。”孱弱的身軀、天生的神經質與無與倫比的創造力，這樣的結合，讓聖羅蘭在肉體世界卑微無比，在精神世界卻擁有了摧枯拉朽般的力量，他的創作一直擁有着極大的破壞性，正是這種破壞性令他在16歲那年就樹立了自己的風格被推薦到迪奧門下，也因為這種破壞性而最後被迪奧掃地出門、自立門戶。同樣如時尚圈的人們津津樂道的那樣：“香奈兒解放了女性，而聖羅蘭解放了時尚。”
　　聖羅蘭對於眼下時裝界的重要性不可低估，因為他就像一個始終等待挖掘的寶藏。繆西婭普拉達在回憶起自己在1960年代的時光時説：“我穿着我的YSL套裝站在左岸的街角，和周圍的人比起來，也許有點怪，但我不在乎，我非常喜歡我的YSL。”而這個被啟迪的名單中還可以加入馬克雅可布、唐納卡蘭、 喬治阿瑪尼以及克裏斯汀拉克魯瓦等等。我們不知道是否要將卡爾拉格斐加入這個名單，兩個人是青年時期的好友，一個堅定偏激，一個內向而浪漫，後因為美男子雅各德巴斯徹（Jacques de Bascher）的介入，使他們成為了“不能見的人”。聖羅蘭離開人世後，拉格斐沒有出現在悼念儀式的現場，但時裝迷始終深信，無論是在拉格斐的心裏，還是在聖羅蘭的心裏，彼此的名字從來沒有被忘卻。
　　　　
　　銀幕上的聖羅蘭
　　
　　2002年 《聖羅蘭，詮釋時尚大師的一生》
　　
　　大衛特波導演，以多段採訪串起了聖羅蘭自21歲接手Dior，到如日中天，再到2002年以他名字命名的設計工作室在巴黎馬索大街5號摘牌的全過程。聖羅蘭在片中被刻畫成一個脆弱的天才。
　　
　　2010年 《瘋狂的愛》
　　
　　皮埃爾桑頓導演，以2008年聖羅蘭逝世、個人收藏亟待拍賣為切入點，由聖羅蘭的伴侶皮埃爾貝吉擔任敘述者，追述兩人自從1950年相遇至今的生活軌跡。影片溫暖感人，是反映時尚變遷的難得影像記錄。
　　
　　2014年 《聖羅蘭傳》
　　
　　加裏勒斯培導演，法國新生代美男皮埃爾尼內主演，電影以50年為時間跨度，講述伊夫聖羅蘭和皮埃爾貝吉半世紀的情緣以及YSL品牌的前世今生。此片被83歲的皮埃爾貝吉所看好。
　　
　　2014年 《聖羅蘭傳》
　　
　　貝特朗波尼洛導演，圍繞聖羅蘭職業生涯黃金時代展開，以時裝為主題，始於1965年蒙德里安幾何色塊裙裝的誕生，終於1976年俄國風格系列推出，旨在以華美視覺喚醒一個逝去的年代。