想去歐洲旅行，比利時大概不會是首選之地——東邊有德國的黑森林，北邊是鬱金香盛開的荷蘭，加上南邊風情萬種的法國，這個陸地面積只有三萬平方公里的彈丸小國，很難説有多大的吸引力。加上它法語、弗拉芒語兩種官方語言混雜少部分德語的多語言環境，恐怕也讓一些游客望而卻步。
　　然而，自稱是“巴黎的外省人”的大作家維克多雨果，曾在游歷了法國西岸的布列塔尼和諾曼底之後進入比利時，在給友人的信中，盛讚他的所見所聞：蒙斯的一所小教堂“內部結構堪令我們的教堂大為失色，處處都顯得豪華、細緻、熱忱，乾淨利落。小教堂精緻的室內裝飾，聖母像飾的美妙，與我們教堂的骯髒、空洞，又照管不好根本無法相比”。布魯塞爾大廣場“是一個奇蹟”，“這裡沒有一座建築的外觀算不上一個時代，一個典型，一首詩，一項傑作。我真想把它們一個一個都畫出來。”
　　
　　布魯塞爾：於連和藍精靈
　　
　　時光一去175年，令雨果“欣賞這裡的一切，什麼都讓我喜歡”的布魯塞爾，如今是歐盟總部所在地，被稱為“歐洲之都”。有軌電車依然是這個城市最主要的公共交通工具，自行車租車點遍佈主要街道。陽光明媚的午後，老舊店舖外面擺滿色彩濃烈、線條簡潔硬朗的餐桌，街心花園老人抱着小狗坐在與他同樣姿態的雕像旁沉思。
　　大廣場，這個雨果驚嘆不已的“世界上最美麗的廣場”，依然以環繞四週的中世紀恢弘建築叫人嘆為觀止。和歐洲許多城市的中心廣場不同，廣場周圍的建築都不是宗教建築，反而聚集的是當時各種各樣的行業協會。它也並不位於城市高處開闊雅致的富人區中心地帶，而是遮掩在低矮城區曲曲折折的街道背後。很難想象嘈雜的市井小巷深處，會“柳暗花明”地出現這樣一個氣勢磅礡的所在——華麗繁複的哥特式市政廳，每一根立柱上都有姿態神情各異的雕像。它從1402年開始興建，足足花了40多年才建成，高高的鐘樓頂上矗立着布魯塞爾的守護神。市政廳對面是比利時國家博物館“國王之家”，這幢建築曾是路易十四的行宮，外立面有無數細節豐富的渦旋紋樣。側面一家門口裝飾白天鵝雕塑的咖啡館，據説馬克思和恩格斯就是在這裡完成了《共産黨宣言》的初稿。廣場鋪滿巴掌大小的方塊大理石，不那麼齊整，卻被時光穿梭不息的腳步打磨得十分光滑。街頭藝人擺出自己的畫作招徠游客，小小畫框裏塗抹的正是背後的壯麗大廈。市政廳的石階、國王之家的回廊、天鵝咖啡館的露天咖啡座，姑娘和小夥、老人和孩子、成群結隊的觀光客，在這個被周圍高大建築包圍得像個天井的廣場上駐足流連，來來往往。
　　不過對於普通游客，最為人熟知的莫過於“布魯塞爾第一公民”撒尿小童於連。這個憨態可掬的小男孩在市中心狹窄小街的轉角上，站了將近400年。平時他光着身子，一些特殊日子或慶典時會穿上世界各國外交使節、名流雅士贈送的各色服裝。從1696年當時統治布魯塞爾的巴伐利亞國王送給他一件藍色軟緞上衣和一頂裝飾羽毛的帽子到現在，他已經有了好幾百套衣服，都陳列在離雕像不遠的大廣場上的比利時國家博物館“國王之家”裏，其中包括法國國王路易十五所賜的鑲金繡袍和聖路易斯十字勳章。1979年是布魯塞爾的百年慶典，他獲贈了來自北京的第一套中式對襟小褂，之後他又得到過一套中國宇航員的航天服。2009年海寧皮革城送了他一套大紅色對襟唐裝，上面裝飾着明黃色盤扣和福壽團花圖案。據説這是他的第819套衣服。2010上海世博會期間，小於連在比利時館展示時穿的就是這套喜慶的衣服，後來成都又送了他一套可愛的熊貓裝。説實在的，50厘米高的撒尿小童，雖然站在一人多高的大理石底座上，但在熙熙攘攘的街角還真不起眼，稍不留神就錯過了。我兩次走過那個街角都沒看到他，若不是一大堆游客在他前面合影，我恐怕第三次走過那裏也還是沒找到那天正巧穿着巴西國旗顏色的黃衫綠褲、戴着小草帽的小小的他。反而不少酒吧、餐館門口的仿製品會比這個正版銅像大得多，連賣當地著名甜點華夫餅的小店門口都站着一個他，氣定神閒，和身邊排隊的美女互相熟視無睹。
　　其實，更聞名的布魯塞爾“公民”，當屬埃爾熱漫畫系列《丁丁曆險記》的主人公丁丁。當然也包括他的小狗白雪、好朋友阿道克船長，和那一對呆頭呆腦的偵探湯普森、湯姆森兄弟。剛建成兩年多的埃爾熱博物館並不在布魯塞爾，而在新魯汶，開車要半小時。如今丁丁的故事被描繪在布魯塞爾街頭一塊塊巨大的墻面上，就像他從這座城市走出來，闖蕩許多地方之後又回到故鄉一樣。
　　漫畫是比利時重要的文化産業，除了丁丁，那些像三個蘋果那麼高、四個蘋果那麼重的可愛藍精靈，老家也在這裡。布魯塞爾人喜歡漫畫，顯然城裏那一座比利時漫畫藝術中心遠遠不足以表達布魯塞爾人對漫畫的巨大熱情。不僅大廣場周圍的“漫畫墻”已經成了當地人引以為豪的城市景觀，而且走在任何一條不起眼的街道，墻面、窗口、陽&，都不時會有構思巧妙的漫畫撲面而來。
　　除了漫畫，比利時的另一個驕傲是它所盛産的高質量巧克力。布魯塞爾也自然滿街都飄着巧克力香。皇家廣場旁邊那家久負盛名的Wittamer巧克力店，只要你向當地人打聽，都會準確地指給你。小店是做點心起家的，後來售賣起口味醇厚的手工巧克力，一發而不可收。包裝是大大小小方形圓形的黑色小盒子，用黑色絲帶係着，十分精美。我遇到旅行社專門帶了游客上二樓參觀，導游單是介紹每款巧克力的口味，就滔滔不絕了好幾分鐘。
　　
　　安特衛普與布魯日的安寧
　　
　　從布魯塞爾駕車往北40分鐘，可到達比利時的第二大城市安特衛普，這也是去往荷蘭鹿特丹的必經之路。安特衛普是歐洲重要的港口城市和世界第一的鑽石加工中心，人口密度在歐洲地區最高。據説在安特衛普購買鑽石，都會有一個證書，證明這是聯合國定義的“非衝突”鑽石，而不是那些來自不受國際社會承認的政府組織控制地區、為這些組織的軍事行動提供資金的“血腥”鑽石。
　　除了參觀鑽石博物館，逛一逛當今最潮最年輕的先鋒設計師店舖，去Westleteren的St Sixtus修道院嘗一嘗修士釀造的別處無法覓得的烈性啤酒，都是不錯的選擇。參觀過畫家魯本斯故居之後，還可以到凱斯爾河邊的斯騰城堡去找尋他晚年生活的印記，再回到舊城中心的廣場上，看一看那個著名的Brabo雕像——傳説中是這個英雄戰勝了攔截過往船隻、作惡多端的巨人惡魔，並且以其人之道，用他懲處水手的砍手酷刑，砍下他的手扔進河裏，安特衛普才從此得以安寧。
　　從安特衛普筆直向西90公里，有一個美麗的水上小城布魯日。從這兒沿着海邊往西南75公里，就是因二戰英法聯軍的大規模軍事撤退而聞名的法國港口城市敦刻爾克。
　　和敦刻爾克的悲壯色彩截然不同，布魯日靜謐安詳，因佈滿河道而常常與威尼斯相提並論，算得上是比利時首都布魯塞爾的後花園。這個以手工編織刺繡的精美蕾絲花邊和&布著稱的小城被中世紀的古老城墻環繞，墻外有一兩處木制風車，墻內蜿蜒的運河曲折流淌，小塊大理石鋪就的巷子被大大小小的拱橋連接起來，河邊有不少紅色磚墻、鋸齒邊沿的三角形屋頂的房屋，跟荷蘭很相似。布魯日有不少公元10至15世紀的古老建築，教堂裏不少中世紀的名家畫作，甚至聖母堂裏藏有米開朗琪羅舉世聞名的大理石聖母像，據説這是藝術家在意大利之外完成的唯一作品。
　　這裡也是孩子的樂園。小城裏有一處游樂場，過山車游戲機氣槍飛鏢應有盡有。那天恰好有個嘉年華活動，孩子們都裝扮成童話故事裏的人物，從游樂場出發游行穿過廣場，好不熱鬧。