用“迷失”這個詞一點都不誇張，剛走進突尼斯麥地那老城沒兩分鐘，一個同伴就丟了，害得大家苦找了20分鐘。
　　天空陰雲密布，我們步行進入突尼斯市老城麥地那(Medina of Tunis)，其實就是一個阿拉伯集市，像這樣的麥地那在突尼斯很多城市都保留着，然而有兩處麥地那位列突尼斯的世界文化遺産名錄，一個正是突尼斯城中我們所在的這個了。
　　一直以來，麥地那都是伊斯蘭傳統城市建築的象徵，保留着7世紀阿拉伯人征服北非以來各個歷史時期的城市布局和建築風格，我們走進如迷宮般的街巷，立刻被各種工藝品搞得眼花繚亂，幾個數字足以解釋這裡的繁榮景象：2800個手工作坊(包括木器、金屬、首飾、皮革、紡織、食品等)，3050家店舖，1050個商業服務點。
　　這裡的傳統手工藝品大多是銅器、金銀首飾、香料、阿拉伯服飾衣帽、地毯巷、陶瓷、皮革等等，門口堆着，墻上挂着，連走道中間都擠滿了貨攤兒，摩肩接踵的游客將巷子塞得滿滿的。
　　每條小巷還分類，生産經營特定的商品，保持着封建分散的小作坊生産方式。比如銅器巷、金銀手飾巷、皮革巷等，周圍的小攤點和副食店還出售種類繁多的食品：從各類穀物、乾果、無花果幹、椰棗、腌制食品到鹹橄欖、奶酪等等。走在這個阿拉伯古城裏，好像來到了《一千零一夜》裏的場景，你會驚嘆它保存歷史遺跡的信念和水平，因為這裡只有古老的商鋪、民居和手工作坊，幾乎看不到現代建築，即便是手工作坊裏發出的“鏘鏘”聲和藝人們的現場演示也充滿着濃郁的阿拉伯風土氣息，懂點阿拉伯語的人估計能聽出來，這裡人們的吆喝聲恐怕都和幾百年前的一樣吧。
　　轉眼一個多小時過去了，老城似乎越逛越看不到頭兒，這個集住家、手工業和商業功能於一身，佔地270英畝由曲折交錯的街衢、拱狀通道、胡同和死巷組成的區域讓我感覺進去了就很難出來。終於我們走出街巷，眼前一片開闊，一個漂亮的拱門以及拱門另一側寬闊的街道似乎告訴我們這裡就是老城的終點，果然，雖然麥地那老城的舊城墻不復存在，但還有近10座城門保存良好，眼前這座便是新城與舊城相接的海門。過了海門就是法國殖民者修建的新城了。
　　不過想從海門原路回去是不可能的，好在條條大路通“Zitouna清真寺”，這是麥地那的中心，於是我們只要問mosque，立刻有人手指一個方向，那便是了。清真寺建於公元732年，864年重建，“Zitouna”是阿拉伯語“油橄欖”之意，這個清真寺曾是全國政治、宗教和教育中心，也是阿拉伯世界最早的最高宗教學府之一。1160年，突尼斯市成為首都後，它在學術與宗教領域都佔有重要地位，而那高達44米的宣禮塔更是老城的地標，據説誦經大廳內有184根石柱，這些石柱都是從迎太基遺址上拆遷後運來的。
　　我以為麥地那老城之所以成為世界文化遺産，是因為它保留了幾百年前的城市景觀。據記載，突尼斯市的歷史比迦太基城還要悠久，從前是一個小鎮，迦太基的毀滅是突尼斯市重建的決定性因素，之後的不久，這裡修建了許多港口設施。在公元7世紀阿拉伯人佔領阿非里加地區後，突尼斯市在圖內什(Tunes)遺址上建成全國第二大城市，僅次於凱魯萬。在894-905年短暫的阿格拉比特王朝統治時期，突尼斯是阿非里加的首府。在隨後的公元909─1057，法蒂瑪王朝和日裏德(Zirid)王朝統治時期，分別移都馬赫迪亞和凱魯萬，公元1160年，阿爾毛阿韋斯(Almohaves)(信奉什葉派教義的柏柏爾人首領)又定都突尼斯。1228─1574年間，突尼斯是哈夫斯的首府，它是從阿爾毛阿韋斯分離出來的馬格裏布王朝。在這一時期，突尼斯發展到歷史巔峰。當在1574年統治被奧斯曼土耳其王朝取代後，突尼斯喪失了作為首府的地位。由於商社的存在和在海上進行掠奪，突尼斯進入了一段經濟繁榮期。在17和18世紀侯賽因王朝的統治下，集中進行了建築工程建設，形成的城市景觀保留至今，直至1881年被法國攻佔。老城城市結構的和諧統一令人矚目，在北非穆斯林城市中，是城市規劃最協調均勻的典範之一，反映出精湛的阿拉伯建築藝術。
　　不過如果只是老建築的話，似乎還不足以突出老城的價值，正是這個生動鮮活的阿拉伯集市才為麥地那贏得了更多的讚譽。走進依舊保留傳統生活方式的麥地那，就像穿梭於一座阿拉伯文化博物館，水煙、大餅、香料，賣頭巾大袍的商鋪、伊斯蘭風格的木門，居民們行色匆匆地趕往清真寺，才感覺真正接近當地人生活節奏的脈動，那些生活細節，竟與阿拉伯傳説中的描寫別無二致。難怪外國人到了這裡，都會饒有興趣把鏡頭對準這些手工藝作坊裏的人們，還有就是路邊休閒的突尼斯人，看著他們在咖啡館裏喝茶，抽水煙，消磨時光，就這樣日復一日，年復一年。